TOPIC PHOTO - discutions

ben pour sa défense y'avé des nuages aujourd'hui, avec du soleil sa devrait étre beaucoup mieux!!

J'ai juste fait un copier coller,rassures toi *


Quel mode utiliser lorsque vous devez faire de la photo "reportage" par faible luminosité ?

La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne f/8

Mais si avec ce réglage on se retrouve avec une faible vitesse comme 1/40ème de sec., que faire ? Ouvrir plus le diaphragme toujours en mode A ou bloquer une vitesse en mode S ?

Une possibilité offerte par les reflex numériques Nikon (la plupart désormais) est de passer en ISO auto. C'est un apport du numérique que de permettre de varier cet élément de sensibilité !
Si l'objectif est de bonne qualité, ne pas hésiter à ouvrir au maximum (f/2 ou f/4 par exemple), vous aurez de beaux fonds flous et pour le reportage c'est parfait.
La combinaison des deux choix précédents donne "Iso auto" avec vitesse minimale pour ne pas être flou (par ex. 1/90ème) et ISO maxi à 1600 ou 3200.

Si vous êtes adepte des réglages manuels, alors changez les ISO en permanence en précalculant à peu près ce dont vous avez besoin en fonction des conditions de lumière par rapport à la focale utilisée.

Le réglage ISO Auto
L'ISO auto est vu par certains comme un truc de débutant jusqu'au jour où à la suite de photos en intérieur en oubliant de baisser les ISO en sortant, on se retrouve à faire des images en plein soleil à 1600 ISO (oui, c'est pas brillant, mais ça arrive à tout le monde non ?).
A condition de paramétrer avec soin selon le boîtier et l'objectif, c'est une aide assez pratique et les paramétrages permettent de "dominer" la situation selon ses propres désirs.
Une fois le principe des ISO autos bien compris, c'est une vrai merveille pour avoir le plus bas ISO possible en fonction de la lumière disponible. Sur un même spectacle par exemple, il est possible de passer de 200 à 3200 ISO en fonction des besoins. Reste après à soigner un rien le traitement RAW pour les plus hauts ISO.

Méthode de réglage
Régler l'ISO sur le boîtier sur la plus basse valeur souhaitée (200 ISO sur un D300 par exemple)
Ensuite estimer la vitesse minimale nécessaire en fonction des mouvements du sujet et de la focale ou des conditions de prise de vue. Donner cette valeur comme vitesse minimale à obtenir (exemple le 1/90ème pour du portait au 50mm).
Ensuite régler la valeur ISO maximale acceptable selon ses goûts et le boîtier (exemple 1200 ISO).
A l'utilisation, choisir une ouverture suffisante pour que la profondeur de champ couvre le sujet (exemple pour du portait f/2.Cool et s'en tenir cette ouverture.
A noter qu'il est possible de faire 4 réglages différents avec les 4 modes de pré-réglages que présentent certains boîtiers récents.

Résultat
S'il y a beaucoup de lumière, le boîtier va commencer par aller au plus bas en matière de réglage ISO, s'il y a encore plus de lumière la vitesse va augmenter et le temps d'exposition diminuer.
Si par contre la lumière devient plus faible, la vitesse va chûter jusqu'au 1/90ème (ou la valeur minimale sélectionnée) et si cela ne suffit toujours pas, les ISO vont monter de manière progressive pour maintenir la vitesse minimale choisie.

Précautions
L'ISO auto c'est très bien mais attention à ne pas diaphragmer trop (à f/22 par exemple) car alors toutes les images seront faites à 1200 ISO (dans le cas de l'exemple précédent) alors qu'il y a suffisamment de lumière pour descendre en ISO avec une autre ouverture.
De même, ISO auto et flash ne font pas bon ménage. Sur le D80 par exemple, dès qu'on active le flash (intégré ou cobra), il reste sur la sensibilité choisie via le bouton ISO.

Il peut être bon de monter de 1/3 d'IL au moins pour envoyer la courbe à droite (cf. l'histogramme) afin d'éviter au mieux le bruit. Il vaut mieux une légère surexposition que le contraire, c'est plus facile à traiter lors du post-traitement logiciel.

Il faut aussi préciser quel mode de mesure utiliser. Lors d'un spectacle par exemple, le sujet est souvent très fortement éclairé et le reste de la scène très sombre. La mesure matricielle aura tendance a vouloir l'ensemble de l'image bien éclairé. Si le sujet est petit et clair sur un fond sombre il sera très certainement surexposé. Par contre si le sujet est petit et sombre sur un fond clair il sera certainement sous exposé. En concert par exemple, un chanteur sous les projecteurs avec un fond noir, en matricielle sans correction donnera un fond gris et des visages surexposés sans couleur. Pour remédier au problème, il faut soit corriger l'exposition en descendant de plusieurs IL, soit utiliser la mesure pondérée centrale (qui donnera plus d'importance au centre de l'image) soit la mesure spot (plus délicate à utiliser) avec une mesure sur le sujet principal.

Il est intéressant d'utiliser le mode ISO auto pour autoriser le boîtier à monter en ISO quand la lumière faiblit et non pas pour autoriser des hautes vitesses quand il y a "trop" de lumière.

Par très faible lumière, que faire quand l'autofocus n'accroche pas ?
Y a-t-il une autre possibilité que le mode manuel ? Comment faire le point sur une zone ?

C'est le problème de l'autofocus mais pour autant avec une optique très lumineuse l'AF est utilisable avec un minimum de lumière, par contre la faible profondeur de champ (PDC) rend le réglage imprécis en raison du manque de lumière. Pour alléger le travail de l'AF en faible lumière il est préférable de n'utiliser qu'un seul capteur AF et celui du centre qui en général est plus rapide et précis.

En concert ou spectacle il est conseillé de passer ne mode de mise au point manuel pour pallier à ce défaut. Dans ces conditions, changez vos habitudes avec les boîtiers récents type D700 ou D3. Vous pouvez travailler en mode M avec une vitesse réglée par exemple sur 1/250ème pour éviter les flous de bougé du sujet, l'ouverture à f/2,8 pour une ofcale de 200 mm et les ISO auto limités à 6400 maximum, l'anti-vibration VR souvent enclenché, le réglage de bruit ISO enclenché selon le rendu souhaité et un zeste de D-lighting. Correction d'exposition : de 0 à -1 IL selon la réflectance du sujet. Le tout en Raw compressé sans perte. Jamais de flash bien évidemment, sinon on gêne et adieu les beaux éclairages. Evitez de descendre en-dessous du 1/100ème pour éviter les flous.

arnoush #944 a écrit:

ben pour sa défense y'avé des nuages aujourd'hui, avec du soleil sa devrait étre beaucoup mieux!!

C'est pas faut le ciel était couvert,dans ce cas difficile de faire des photos clair et net,et je suis comme lui je découvre l'univers du numérique ,bien compliqué ma fois je me rend compte,même un demi pro ou pro tout court font des loupés aussi avant de réussir " une belle photo " il faut en faire parfois beaucoup avant d'avoir la bonne, le numérique en argentique ça coute beaucoup plus cher " les loupés"

Le tout est de savoir comment fonctionne notre appareil,

coucou,

alors, pour répondre à Papy, oui la carte a une incidence sur la prise de vue. En général il faut acheter des cartes avec des grandes vitesses d'écritures (133X c'est nickel mais y a mieux encore).
Avec la course au pixels, les fichiers sont de plus en plus gros surtout en RAW, imaginez j'ai un 8 MPixel et mes RAWs font en moyenne 8,5 Mo alors si je shoote en rafale, la carte doit suivre...

pour régler l'ouverture de ton objectif, il doit y avoir une mollette sur le côté droit de ton boitier près du déclencheur. choisit le mode priorité ouverture qui te permet de la gérer facilement, le boitier s'occupe de régler la vitesse.

Bonne soirée

Je viens de recevoir le BB,restera maintenant a le maitriser,le boitier + le zoom =1.6 kg

Poids du boitier nu = 790gr
Poids du 18-105 = 490gr
Poids du 70-300 = 810gr

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quel bazzzouuuca !!

tres bel appareil papy

J'informe que dorénavant je ne prêterais plus mon apn,pour les raisons que vous devez deviner,personne ne payera les frais en cas de coup ou casse

Dany

y0tch #29 a écrit:

papy dany #51 a écrit:

J'informe que dorénavant je ne prêterais plus mon apn,pour les raisons que vous devez deviner,personne ne payera les frais en cas de coup ou casse

Dany

tu dit ça mais tu est tellement gentil que tu craqué

A ce prix là,je ne risque pas de craquer,rassures toi

papy dany #51 a écrit:

Je viens de recevoir le BB,restera maintenant a le maitriser,le boitier + le zoom =1.6 kg

Poids du boitier nu = 790gr
Poids du 18-105 = 490gr
Poids du 70-300 = 810gr

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je veux le meme

on va pourvoir se prendre en photo de loin....

belle objectif..1.6kg..
ca fait pas trop lourd??

Félicitations Papy Y a plus qu'à shooter.
Moi la maison est en construction (les travaux ont commencé) et le budgte cuisine et meubles et presque bouclé après je me fais plaisir étant donné que je ne rachèterai pas de moto. Je pense à un 5D (ou mark 2 si possible) avec le 70-200 F/4 L IS et le 135 F/2 (THE LENS TO HAVE ) et ma femme m'a dit que je pourrai allez à Lez pour des sessions shoot yessss

juju59870 a écrit:

on va pourvoir se prendre en photo de loin....

belle objectif..1.6kg..
ca fait pas trop lourd??

oué *

Je ne suis pas sur que le poids soit un handicap,je pense qu'au contraire il est plus stable,bon il est sur qu'avoir 1.6kg au cou pendant deux heures,on le sent

davidemb a écrit:

Félicitations Papy Y a plus qu'à shooter.
Moi la maison est en construction (les travaux ont commencé) et le budgte cuisine et meubles et presque bouclé après je me fais plaisir étant donné que je ne rachèterai pas de moto. Je pense à un 5D (ou mark 2 si possible) avec le 70-200 F/4 L IS et le 135 F/2 (THE LENS TO HAVE ) et ma femme m'a dit que je pourrai allez à Lez pour des sessions shoot yessss

Dans cette gamme là on ne joue plus dans la même cour,bien entendu il y a d'autres priorités,ça ne t'empêche pas de venir a lez le 18 pour shooter

c'est un super appareil papy, moi j'en ai un sony a300, mais je n'ai qu'un seul objetcif, par conte qualité photo, c'est impresionnant,

Le seul incoveniant, c'est l'ecombrement du produit

papy dany #51 a écrit:

davidemb a écrit:

Félicitations Papy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Y a plus qu'à shooter.
Moi la maison est en construction (les travaux ont commencé) et le budgte cuisine et meubles et presque bouclé après je me fais plaisir étant donné que je ne rachèterai pas de moto. Je pense à un 5D (ou mark 2 si possible) avec le 70-200 F/4 L IS et le 135 F/2 (THE LENS TO HAVE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) et ma femme m'a dit que je pourrai allez à Lez pour des sessions shoot yessss

Dans cette gamme là on ne joue plus dans la même cour,bien entendu il y a d'autres priorités,ça ne t'empêche pas de venir a lez le 18 pour shooter

Oui c'est du beau matos, je vais essayer d'en faire une seconde activité pour essayer d'en vivre dans plusieurs années, on verra avec le temps et la pratique.

Mais c'est pas l'appareil qui fait un bon photographe, il y contribue mais sans un bon oeil, ça ne vaut pas grand chose

super zoom papy
pour le poids comme je t es dis l autre jour c est une habitude
@ david la tu ne joue plus dans la meme cor avec le marck2
c est une reference en la matiere
coter prix aussi mais apres c est autre chose
il te suffit d attendre un peu que tes travaux se passe
@ bobo j ai le 350 car compatible minolta et comme javais deja pas mal de matos je ne voulais pas changer tout le parc ,coter encombrement je le trouve pluspetit que mon argentique mais plus que correct coter qualite
de quoi deja bien s amuser
pis comme dis papy ca coute moins cher que les peloches

Mais c'est pas l'appareil qui fait un bon photographe, il y contribue mais sans un bon oeil, ça ne vaut pas grand chose
c est bin vrai ca
gazz

tonton a écrit:

Mais c'est pas l'appareil qui fait un bon photographe, il y contribue mais sans un bon oeil, ça ne vaut pas grand chose

C'est pareil pour la moto !

Oui le mark II c'est tout simplement un must mais si je trouve une bonne occaz sur un 5D (1ère génération) comme il y en a pas mal en ce moment, je fonce et avec la différence je me prendrai un objo macro (ça me fascine le monde des insectes!).

Mais ce que je veux c'est un capteur 24X36, car je fais essentiellement des portraits, du paysage et du reportage (anniv, mariage...). Pour la moto, j'ajouterai un multiplicateur de focale (X1,4 ou X2) ça suffira. Je ne vais pas au brâme du cerf et je ne fais pas d'animalier sinon j'achète un 7D avec un 500mm mais là le budget crève le plafond (pas le boitier mais l'objo aîe).
D'où l'intérêt de savoir quelle type de photos on va faire avant de s'équiper

Désolé mais je serai en week end avec ma femme le 18. Mais vous y êtes souvent à Lez, dès que j'aurai mon nouveau joujou, je passe le tester là bas promis en attendant je serai trop limité en terme de focale (je m'arrête à 135mm maxi).

a oue nickel ca papy!!!

moi suis encore au bon bridge je passerai plus tard au reflex si deja j'arrive afaire de belle photo avec le bridge et gerer les reglages cela se passera encore mieu avec le reflex!!

Déjà je ne sais pas si c'est compatible pour du numérique,mais j'ai un zoom + objo a vendre " matériel quasi neuf "
-MINOLTA MACRO AF ZOOM 75-300MM 1:4.5-5.6 avec bonnette + FILTRE 1A
-PHOTOLINE MULTI-COATED AF ZOOM 35-80mm 1:4-5.6 PHOTOLINE MULTI-COATED




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